Важные параметры воды в аквариуме - ДискусПрайм.рф

Поиск
Перейти к контенту

Главное меню:

 
Семь важных параметров воды в аквариуме

Одной из важнейших составляющих аквариумного мира является вода, как среда обитания аквариумных рыбок и растений.
Параметры аквариумной воды, ее характеристики напрямую влияют на самочувствие ваших питомцев и состояние растений. Не секрет, что грязная, мутная вода губит рыб, портит внешний вид аквариума, однако и прозрачная вода не всегда говорит о том, что ее состав идеален.

Основные параметры качества аквариумной воды это:
- рН
- Окисляемость
- Общая жесткость
- Карбонатная жесткость
- Концентрация аммиака и ионов аммония
- Концентрация нитритов и нитратов
- Концентрация кислорода

Показатель pH:
Самое главное в аквариумистике – это контроль значений показателя рН. Этот показатель в различных водных средах может принимать значения от 0 до 14. Но рыбы и растения могут жить в диапазоне значений 5.0-9.5, а чувствовать себя достаточно комфортно и, следовательно, не дохнуть из-за любых пустяков, лишь в интервале 6.4-8.3. Для содержания малавийских и таньганийских цихлид и некоторых других рыб часто рекомендуют поддерживать значения рН в интервале 7.8-8.5, но на самом деле они неплохо живут и при рН=7.4-8. А подавляющее большинство аквариумных рыб вполне устроит интервал значений рН=6.8 - 7.6.
А измерить активную реакцию воды (иначе говоря показатель pH) не просто, а очень просто! Для этого есть специальные тесты.
Значения рН воды в одном и том же аквариуме могут значительно меняться. Суточные колебания могут наблюдаться при слабой аэрации и фильтрации воды. Медленное изменение обусловлено тем, что вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается). О причинах такого снижения рН рассказано ниже. В плотно населенных, а также в гигиенических и карантинных аквариумах, где нет грунта и растений, этот процесс идет относительно быстро - за неделю-другую показатель рН может опуститься на 1-1.5 единицы, особенно если не подменивать воду. Сравните рН в своём аквариуме и в ёмкости, где отстаивается вода для подмен. Если обнаружите разницу в 0.5 или более, то вода в аквариуме не подменивается в нужном количестве, либо подмены происходят слишком редко.
При плавном изменении рН рыбы успешно приспосабливаются к новым значениям, но только в определенных пределах. При дальнейшем снижении рН смертность рыб будет неуклонно возрастать. Кроме того, рыбок из Вашего аквариума будет сложно перевести в воду других аквариумов с другими параметрами. Да и в Вашем аквариуме рыбки-новички жить не захотят.
Приведем пример: при редкой подмене воды в аквариуме через месяц-полтора от начальных показателей 7.5-8.0 можно получить величины порядка 6.0–6.5. Вода при этом остается, как говорится, "чистой и прозрачной", а рыбки вполне адаптировавшись могут выжить. Но незначительная часть рыбы все же может погибнуть. Что же происходит дальше, любитель-аквариумист вскоре решает пополнить количество рыб. Он покупает рыб тех же видов, что у него уже есть, затем торопится домой и выливает содержимое транспортировочного пакета в аквариум. Случается страшное… Оказавшись на новом месте, рыбы тут же поджимают плавники, потом начинают метаться по аквариуму, судорожно вздрагивать, пытаться выпрыгнуть из него и вскоре в конвульсиях погибают. Аквариумист недоволен: ему, очевидно, продали каких-то бракованных или больных рыб.
Можно ли новых рыб сразу переселять из пакета в аквариум? Даже если вы убедились, что температура и активная реакция воды в вашем аквариуме и в пакете для транспортировки рыбы очень близки друг к другу, то делать этого всё равно не стоит. По своему химическому составу (другим параметрам) вода может значительно различаться и тогда простая пересадка рыбы (без процедуры перевода в новую воду) вызовет у неё сильную стрессовую реакцию (хотя, скорее всего, не убьет её). Такая рыба в дальнейшем может заболеть. Если pH и температура воды в аквариуме и той воды, в которой рыба транспортировалась, отличаются друг от друга незначительно (рН не более чем на 0.5 единицы), то время, которое нужно потратить на перевод рыбы будет небольшим – около 15 минут. Но если, показатели активной реакции воды исходно различались на целую единицу и более, то скорость перевода должна быть заметно медленнее. Для того, чтобы перевести рыбу из воды с pH=6.0 в воду с pH=7.0 потребуется не менее получаса, а для чувствительных видов этот процесс займет еще больше времени.
Регулировать (удерживать на оптимальном уровне) рН проще всего с помощью подмен воды, а если этого недостаточно, то можно использовать специальные препараты "рН+" и "рН-", проверяя с помощью теста полученный результат.
Подщелочить воду (поднять рН) можно и обыкновенной пищевой содой. Нельзя за один раз вносить в аквариум более половины чайной ложки на 30 л воды. Если эта доза окажется недостаточной, следует подождать около 1 часа и внести следующую порцию. Воду при этом желательно сильно аэрировать. Имейте в виду, что сода категорически не нравится аквариумным растениям и может стимулировать развитие в аквариуме нежелательных водорослевых обрастаний. В общем, пищевая сода, хоть и дешевое решение, но не самое лучшее.
Чем мягче вода, тем более она склонна к закисанию. Бороться с падением рН можно размещая в аквариуме куски известняка, лучше всего известкового туфа (травертина). Понадобится один камень весом 400-600 г на аквариум в 50-70 л. Не менее эффективно в качестве стабилизатора значений рН работает коралловая крошка. Ею можно заполнить один из лотков внешнего фильтра, а если "внешником" аквариум не оборудован, то коралловой крошкой можно сделать декоративные отсыпки на грунте или просто поместить где-нибудь в углу аквариума в сетчатом мешочке. Для столитрового аквариума надо взять примерно 300 - 400 г коралловой крошки.

 
 
 
 

Окисляемость аквариумной воды:
Позволяет судить о количестве органических веществ в ней (в первую очередь это экскременты рыб и не съеденный корм, а также продукты их разложения).
Растворенный в воде кислород расходуется не только на дыхание рыб, но и на окисление органических и некоторых неорганических веществ, имеющихся в воде аквариума. Поэтому, чем больше этих веществ растворено, тем больше требуется кислорода для их окисления и тем тяжелее дышится рыбам. Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды, то рыбам будет очень трудно выжить в таких условиях. В воде с окисляемостью 10-12 мг О2/л могут жить неприхотливые рыбки (беспородные гуппи и меченосцы, опять же беспородные золотые рыбки, данио-рерио, огненный барбус и барбус шуберта, тернеция…).Хорошие условия для жизни рыб будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-8 мг кислорода.
Зачем простому аквариумисту что-то знать об окисляемости воды?
Поясним на конкретном примере. В аквариумах с разнообразным населением, среди которого присутствуют очень шустрые рыбки, но которые предпочитают проводить скрытый образ жизни, донные рыбки, кроме того есть рыбы, которые захватывают корм с поверхности, но есть и те, которые собирают его со дна, приходиться отказываться от кормушки и позволять сухому корму расплываться по всей поверхности воды, а то и специально задавать его в нескольких местах одновременно. Тогда не все гранулы будут мгновенно съедены шустрыми рыбками у поверхности, и часть корма успеет погрузиться в средние слои воды и даже упасть на дно. Если этого не сделать, то обитателям придонного слоя ничего не достанется. Бояться, что корм на дне останется не съеденным не надо: хорошо чувствующие себя рыбы найдут и съедят все до последней крошки, в какое бы укромное местечко эта крошка не завалилась. Но тут все дело в умении дозировать корм в необходимом и достаточном количестве. Хронический перекорм, когда рыбки просто физически не могут осилить всю, сваливающуюся на их головы еду, недопустим. Иначе биологическое равновесие в аквариуме будет нарушено. Опытные аквариумисты легко справляются с этой задачей. Необходимое количество они задают интуитивно, практически не задумываясь. Но вот новички в этой ситуации частенько ошибаются. Они регулярно хоть чуть-чуть, но перекармливают рыб. В результате на дне аквариума скапливаются изрядные количества органических веществ. Кстати, вода при этом мутнеет далеко не всегда, но рыбы и растения начинают чувствовать себя всё хуже и хуже, а на стенках аквариума вдруг в огромных количествах появляются незваные гости в лице плоских червей планарий или белых комочков слизи - колоний бактерий. Кроме того, насыщенную органическими остатками воду очень любят разнообразные водоросли, борьба с которыми в таких условиях становится просто бесполезной.
Если спустя три-четыре часа после кормления окисляемость воды в аквариуме возрастает, то имеет место слишком большая порция корма или низкое его качество.
Что делать в этом случае? Для начала можно просто купить другой корм или, к примеру, хлопья (которые загрязняют воду всегда сильнее, чем гранулы) заменить гранулами.
Если это не помогло, то кормить рыб меньше. В дальнейшем, измеряя окисляемость воды, к примеру, раз в три дня, можно будет уловить динамику происходящих в аквариуме процессов и научиться очень точно дозировать корм. Если все принятые меры не дали результата, а окисляемость воды день ото дня растет, то аквариум перенаселен. В этом случае надо либо сократить число рыб, либо усилить фильтрацию воды, установив более мощный фильтр, и не забывать регулярно делать подмены.
Зачастую аквариумист просто не может понять, почему рыбы у него то и дело болеют. Заразу цепляют буквально «из воздуха». То у них бактериальная гниль плавников, то они ни с того ни сего начинают задыхаться, то покрываются слизистыми налетами или на плавниках у них возникают обширные кровоизлияния. В таких случаях для начала надо сделать тест на окисляемость воды. Если она окажется повышенной, то вот вам и причина всех несчастий. С помощью более частых подмен воды, установки более мощных фильтров, оптимизации рациона рыб снизьте окисляемость воды. Через неделю после того, как она достигнет среднего уровня многие рыбьи недомогания, как правило, пропадают сами сбой без специального лечения.
Снижает окисляемость воды и повышает содержание кислорода в аквариуме оксидатор - это очень эффективный и простой в использовании приборчик. В аквариуме с плотным населением он будет очень полезен и его покупка вполне оправдана.
В кратчайшие сроки снизить окисляемость воды поможет активированный уголь.
Следует отметить, что внесение в воду аквариума дубящих или подкисляющих воду органических веществ, таких как чай, экстракты дубового листа и мха сфагнума, настоя соплодий ольхи идет рыбам на пользу только в том случае, если аквариумист знает меру и не вносит их чрезмерно много. Ведь эти вещества также заметно повышают окисляемость воды. Имея опыт, можно добавлять их "на глазок" до достижения легкого коричневатого оттенка воды. А с помощью марганцовочного теста всегда можно проконтролировать правильность внесения. Окисляемость не должна сильно повышаться, нельзя допускать чтобы она возрастала выше среднего уровня.
Другая область применения перманганатного («марганцовочного») теста – это определение степени заиленности грунта и, соответственно, того момента, когда его пора начинать сифонить. Не желательно очень часто пробивать сифоном грунт в аквариуме. Ведь грунт – это биохимическая кухня аквариума. Там живет множество бактерий, которые участвуют в сложных цепях переработки органических остатков до относительно нетоксичных нитратов, фосфатов, углекислого газа. Сильная «Сифонка» грунта нарушает жизнь и активное функционирование этих микроорганизмов. Скорость утилизации веществ-загрязнителей при этом может резко упасть и в аквариуме могут появиться избыточные количества крайне токсичных аммиака и нитритов, либо вода просто надолго помутнеет. С другой стороны, в старом сильно заиленном грунте создаются ярко выраженные восстановительные условия вплоть до образования крайне токсичного для рыб сероводорода, да и растения, в частности некоторые эхинодорусы и апоногетоны, в таком грунте растут плохо. Словом, сифонить грунт надо, но без фанатизма, когда это действительно необходимо.

Сделать тест на окисляемость воды в аквариуме в домашних условиях достаточно легко:
Сначала надо сделать насыщенный раствор марганцовки. Для этого растворяют не полную чайную ложку этого вещества в 25 мл воды. Потом понемногу добавляют небольшие порции кристалликов перманганата калия до тех пор, пока они не перестанут растворяться. Если при температуре 25о С спустя минут 20 после внесения последней порции, ложечкой со дна банки можно будет почерпнуть не растворившуюся марганцовку, то насыщенный раствор можно считать готовым. Этот раствор можно хранить в течении нескольких месяцев в темном прохладном месте в закрытой посуде. Поскольку на один тест расходуется только одна капля раствора, то хватит его очень надолго.

Тестирование проб воды на окисляемость удобно проводить в пластиковых стаканчиках (или в любой другой прозрачной таре), набирая в них 50 мл аквариумной воды. В пробу вносят 1 каплю насыщенного раствора марганцовки (это делают с помощью шприца или пипетки) и оставляют ее постоять (только не на ярком солнечном свету!) 30 - 40 мин при температуре 20-25° С. Далее ставят стакан на белый лист бумаги и оценивают изменение цвета тестируемого раствора. Для сравнения в качестве эталона можно использовать подкрашенную марганцовкой пробу чистой водопроводной воды, пропущенной через хороший фильтр.
Если насыщенный малиновый цвет пробы практически не изменился, то можно окисляемость пробы оценить как очень малую. Слабое изменение окраски, при сохранении малинового оттенка свидетельствует о малом уровне окисляемости. При среднем уровне - малиновый оттенок пропадает, цвет пробы становится красновато-розовым или розовым. При повышенном уровне окисляемости воды в аквариуме проба воды значительно бледнеет, становится желтовато-розоватой, на дне стаканчика может образоваться темный осадок. Высокий уровень окисляемости сделает пробу желтой или коричневатой (красноватые и розовые оттенки полностью исчезнут), иногда она полностью обесцвечивается, а на дне образуется обильный темный осадок, то поторопитесь с подменой трети объёма воды в аквариуме! На другой день повторите эту операцию еще раз. А в дальнейшем не забывайте регулярно подменивать воду и сифонить грунт.

 
 
 
 

ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ gH:
Постоянная жесткость аквариумной воды (GH) – это количество растворенных сульфатов, хлоридов и некоторых других солей кальция и магния. При кипячении такой воды концентрации этих катионов и анионов практически не изменяются – отсюда и название «постоянная жесткость».

Жесткость воды имеет важнейшее значение для жизни аквариумного мира. Во-первых, соли кальция и магния используются при построении скелета и оказывают влияние на построение всего организма рыбы, зависит прочность и твердость панциря ракообразных и моллюсков. От жесткости зависит развитие половых органов у рыб, нормальный рост растений и усвоение ими питательных элементов. Для различных видов аквариумных рыбок показатели жесткости воды различны и несоблюдение их может привести к ухудшению самочувствия рыбок, к нарушению функции размножения и оплодотворения икры.
Аквариумная вода с параметрами жесткости:
от 1 до 4° – считается очень мягкой;
от 4 до 8° – считается мягкой;
от 8 до 12° – средняя жесткость;
от 12 до 30° – считается очень жесткой;
Большинство аквариумных рыбок комфортно себя чувствуют при жесткости от 3-15°.

 
 
 
 

КАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ kH:
Для аквариумистов карбонатная жесткость интересна сразу в трех разных аспектах:
1 - контроль содержания СО2 в воде;
2 - стабилизация рН;
3 - подготовка нерестовой воды.
Рыбы выделяют углекислый газ (СО2) при дыхании. Он хорошо растворяется в воде, и, если его накопится слишком много (опасной является концентрация в 25-30 мг/л, а для чувствительных видов 15 мг/л), то рыбы будут болеть. Удалить лишний углекислый газ из аквариума можно с помощью аэрации воды. В аквариумы-травники СО2 добавляют специально. В любом случае концентрацию СО2 нужно контролировать, а для этого необходимо знать какова карбонатная жесткость воды и рН.
Отметим что карбонатная жесткость в аквариуме-травнике с подачей углекислого газа должна находиться в пределах 2-4о КН.
Карбонатная жесткость отражает содержание гидрокарбонатных ионов (HCO3-) в воде. Главным свойством гидрокарбонатов является их способность противостоять изменению рН воды при добавлении в нее кислоты или щелочи. Гидрокарбонаты являются важнейшей составляющей буферной системы воды в аквариуме. Почему нам важно знать об этом? Дело в том, что в воду аквариума постоянно поступает азотная кислота (образуется она в ходе процесса нитрификации). Если карбонатная жесткость воды достаточно велика (КН=5 и более), то эффект постепенного подкисления воды будет практически незаметным. Но при малых значениях карбонатной жесткости будет наблюдаться постепенное закисление воды. Падение рН наиболее выражено в густонаселенном аквариуме с мягкой водой и с грунтом, не содержащим известковых пород. Поднять карбонатную жесткость лучше всего с помощью коралловой крошки.
Многие аквариумные рыбки происходят из водоемов дождевого тропического леса, или нерестятся в период дождей. Для успешного нереста (высокого процента оплодотворенной икры) они нуждаются в воде с низкой карбонатной жесткостью - КН<3 (для некоторых видов КН<1). Для приготовления воды с такими гидрохимическими параметрами используют дистиллированную, обессоленную, дождевую или талую воду, смешивая ее в определенных пропорциях с водопроводной или аквариумной водой. С помощью тестов контролируют КН нерестовой воды и рН (в зависимости от вида рыбы, значения рН должны лежать в диапазоне 5.0 - 7.0 ).

 
 
 
 

АММИАК/АММОНИЙ NH3/NH4: ОТРАВЛЕНИЕ РЫБ АММИАКОМ/АММОНИЕМ NH3/NH4, разберем отдельной темой
В результате перенаселения аквариума, частых кормлений рыб и редких подмен воды начинающие аквариумисты часто сталкиваются с повышенным содержанием аммиака NH3 в аквариумной воде и как следствие отравлением рыб аммиаком. В результате кратковременного аммиачного отравления рыбам становится тяжело дышать, они поднимаются в верхние слои воды и пытаются «захватить воздух».
Необходимо знать что аммиак очень токсичное вещество, поэтому любому аквариумисту, будь то "новичок" или "профессионал" не помешает приобрести специальные тесты для анализа его концентрации в воде.
Какая же концентрация аммиака должна быть в аквариуме с рыбками? В идеале нулевая, при концентрации 0.01 мг/л можно считать что в воде много аммиака, а при концентрации 0.5 многие виды рыб погибают.

Рыбы в процессе своей жизнедеятельности выделяют в воду аквариума аммиак (NH3). В аквариуме, если только вода не слишком щелочная, большая часть аммиака сразу же превращается в ионизированную форму - аммоний (NH4+).
Соотношение концентраций аммиака/аммония зависит от рН аквариумной воды, температуры и минерализации. Значимые (токсичные для рыб) количества именно аммиака (NH3) в воде аквариума могут быть только в щелочной воде. В кислой – практически весь аммиак превращается в аммоний (NH4+). Аммиак и аммоний отлично растворяются в воде и при "аквариумных" концентрациях не "улетают" из нее даже при очень сильной аэрации. Они устойчивы к действию химических окислителей и в аквариуме окисляются только биологически при помощи особых нитрифицирующих бактерий. Проходит этот процесс в грунте и на субстратах фильтра. На первом этапе из аммиака/аммония образуются нитриты (тоже весьма токсичные), а затем нитриты превращаются в относительно безобидные нитраты. Кроме того, аммиак можно удалять из аквариумной воды с помощью особых сорбентов и связывать специальными реактивами, превращая в нетоксичную форму.

Аммиак обладает острой токсичностью и быстро нарушает дыхание у рыб, а затем и многие другие физиологические процессы. ПОДРОБНЕЕ...

 
 
 
 

Важный тест NO2:
Нитриты в аквариуме: как помочь рыбкам при отравлении нитритами и как определить нитритное отравление рыб?
В отдельной статье рассмотрим подробнее из-зи чего бывает отравление и как помочь при этом.

Отравление рыб нитритами случается не так уж и редко. Нитриты в аквариуме в опасной для рыб концентрации появляются после его неудачной чистки, промывки фильтра, слишком обильного кормления (перекорме) и лечения рыб антибактериальными препаратами. Повышенное содержание нитритов возникает в новом аквариуме в ходе его запуска (синдром нового аквариума), а также в перенаселенном аквариуме. Аквариумисты нередко не замечают симптомов нитритного отравления до тех пор, пока не начинается падеж рыб. Соответственно, и своевременных мер по борьбе с накоплением нитритов в аквариуме не принимают, и рыб от нитритного токсикоза не лечат. А делать это необходимо, так как отравление нитритами, даже если оно не приведет к быстрой гибели рыбы, в последствии непременно "аукнется" целым "букетом" различных заболеваний.
Отравление рыб нитритами может развиться тогда, когда их концентрация начинает превышать 0,2 мг/л

Различают хроническое и острое отравление рыб нитритами. Хроническое - долгое время себя не проявляет и развивается постепенно при продолжительном превышении указанной выше величины.
Приводит оно к разрушению эритроцитов (гемолитической анемии - nitrite - induced hemolytic anemia; симптом анемии - бледно-розовые жабры), нарушению функции почек и снижению темпов роста рыб ("затягиванию").

Аквариум устроен таким образом: рыбы выделяют в воду аммиак, который специальными бактериями, живущими в грунте и на наполнителях фильтра, преобразуется в нитриты. Эти последние отличаются особой ядовитостью и должны быть быстро переработаны уже другими бактериями до достаточно безобидных нитратов. Весь процесс окисления аммиака до нитрата называется нитрификацией. Рыбы в аквариуме будут хорошо себя чувствовать только в том случае, если нитрификация идет быстро, а для этого нитрифицирующие бактерии должны быть достаточно многочисленны. Вот почему фильтрующего материала в фильтре должно быть много, иначе полезным бактериям будет просто негде жить, а рыбы будут хронически страдать от аммиачных и нитритных отравлений.
ПОДРОБНЕЕ...

 
 
 
 

НИТРАТЫ В АКВАРИУМЕ NO3:
Научиться определять содержание нитратов в аквариуме будет полезно любому аквариумисту. Данные о содержании нитрат-иона в воде помогут решить как часто надо подменивать воду, не перенаселен ли аквариум и можно ли посадить туда еще рыбок.
Нитрат – третья стадия азотного цикла, менее сильный, но яд, от его завышенных концентраций может погибнуть все живое в аквариуме. Если ваши рыбки бодро плавают при высоких показателях нитрат – это не значит, что им хорошо. У рыбок, как и у любого живого существа, есть такая функция, как привыкание и адаптация к негативным условиям. Этот механизм работает за счет иммунной системы, которая в свою очередь нерезиновая. Как только иммунитет рушится, так и рушится жизнь рыбки в болезнях.
Часто бывает так, что рыбки переносят нитритные невзгоды и живут дальше. Но вы всегда должны понимать, что все же иммунитет у них ослаб. И желательно его восстановить – благоприятными условиями содержания (идеальные параметры воды + разнообразным рационом питания + витаминчики + отсутствием каких-либо стрессовых факторов).

Нитраты менее опасны, чем аммиак и нитриты. И в отличии от нитритов, норма для которых составляет не более 0,2 мг/л, опасная концентрация нитратов начинается от 50 мг/л. Но и они в превышенной концентрации способны доставить немало неприятностей в аквариуме, как для рыб, так и для растений. Они образуются, как побочный продукт от переработки бактериями нитритов. И в малых концентрациях даже полезны, так как одна их часть служит питанием растениям. А вторая, при помощи уже других бактерий, превращается в газообразную форму азота, и выводится из аквариума. Но есть несколько негативных моментов в этом процессе.

Во-первых, если растения будут не успевать поедать нитраты, то их место с удовольствием займут водоросли. И ваш аквариум очень быстро покроется нежелательным зеленым налетом. Бороться с которым в последствии будет тоже не очень приятно. Конечно, в идеале можно добиться равновесия в аквариуме, при котором все нитраты будут поглощаться растениями. Но для этого их должно быть очень много и очень мало рыб. Что не всегда выполнимо, особенно у новичков.

Во-вторых, для переработки нитратов бактериями необходимо много кислорода. Их так и называют, аэробные бактерии. Что в переводе с греческого означает, организмы, нуждающиеся в свободном кислороде. И если у поверхности грунта или в фильтре, кислорода обычно достаточно, то с каждым сантиметром глубины, его все меньше или нет совсем. И тогда, если полезные бактерии не успели переработать все нитраты, в дело вступают другие “злые” бактерии, которых называют анаэробными. Которым, судя из названия, кислород совсем не нужен. И они начинают перерабатывать нитраты обратно в опасные нитриты!
Вот такой круговорот опасной химии в аквариуме происходит, в казалось бы, кристально чистой воде!

В отличии от аммиака и нитритов, которые можно распознать по поведению рыб, c нитратами все сложнее. Визуально вы можете ничего не заметить, но ваши рыбки будут находится из-за них в постоянном стрессе и будет страдать их иммунная система. И если нитраты держатся постоянно на высоком уровне, то у ваших рыбок постепенно вырабатывается привыкание к ним. А вот новые жильцы, подсаженные в ваш аквариум, такой защиты не имеют. И скорее всего погибнут через какое-то время, без видимых причин..

Дело в том, что нитраты присутствуют даже в водопроводной воде. С допустимыми нормами для нее, обычно <10 мг/л. Поэтому для 100% достоверности результатов теста, необходимо сначала протестировать воду из под крана, потом из аквариума, а потом сравнить показания.

Большинство аквариумистов рекомендует поддерживать содержание нитратов в пределах нормы – 20-30 мг/л.
При этом для некоторых особо чувствительных жителей необходимо уменьшить значение этого показателя до уровня 15-20 мг/л. Максимальное значение этого вещества – 40 мг/л.
Хотя при плавном повышении рыбки могут перенести даже 400 мг/л. Но все специалисты сходятся во мнении о том, что нитраты необходимо держать на максимально низком уровне.

Как снизить количество нитратов NO3 в аквариуме:

- Как и с любыми нежелательными химическими соединениями в аквариуме, самым простым и быстрым способом, будет подмена части воды на свежую водопроводную. Но в случае с нитратами есть один нюанс. Водопроводная вода уже содержит какое-то количество нитратов, и если их там много, то такой способ может не подействовать.

- Использование специальных наполнителей для фильтра.

- Использование специальных химических средств для аквариума. Например, Tetra NitrateMinus, или Sera Toxivec. Последний не только понижает нитраты в аквариуме, но и удаляет аммиак, нитриты, хлор, а также тяжелые металлы. Его всегда нужно иметь под рукой, на случай непредвиденных ситуаций в аквариуме.

ВЫВОД :
Нитраты не так смертельно опасны как аммиак или нитриты. Но их избыток может доставить такие неприятности, как ослабление иммунитета у рыб и безудержный рост водорослей в аквариуме. И так как они находятся в завершении цепочки азотного цикла, то снижение первых двух, скорее всего приведет к снижению и нитратов. Иными словами, делайте регулярные тесты, и следите за химическим балансом в аквариуме.

 
 
 
 

КИСЛОРОД В АКВАРИУМЕ О2:
Кислород нужен всем рыбкам, просто некоторые из них (лабиринтовые) всплывают к поверхности воды и захватывают атмосферный воздух, а в воздухе кислорода довольно много - почти 21%, поэтому насыщена вода аквариума кислородом или нет, для них не очень важно. Ну а подавляющему большинству аквариумных рыбок, дышащих только жабрами, растворенный в воде кислород остро необходим.
Без искусственного насыщения воды кислородом (это и есть аэрация) не может жить сам аквариум. Дело в том, что аквариум в целом представляет собой живую систему, для которой необходим кислород. Потребляют кислород полезные аэробные бактерии, во множестве населяющие грунт аквариума и наполнители фильтра. И если кислорода им не будет хватать, то биологическое равновесие в аквариуме нарушится, а без него и рыбкам не жить. Сам по себе кислород плохо проникает из атмосферы в толщу неподвижной воды, поэтому в аквариуме без аэрации возникнет его недостаток.
Потребляют кислород не только рыбы и полезные бактерии. Вопреки распространенному заблуждению, растения также нуждаются в кислороде: как и все живые аэробные организмы - для дыхания. А выделяют они его при фотосинтезе, но происходит это только на свету. Таким образом, ночью растения не выделяют, а потребляют кислород.
Содержание кислорода в воде аквариума можно определить с помощью специального аквариумного теста на кислород. 5 - 7 мг/л кислорода устроит даже требовательных рыб, 3 - 4 мг/л - неприхотливых.
Однако острой необходимости специально тестировать воду на содержание кислорода обычно нет. Кроме того, о содержании кислорода в воде дает представление ее окисляемость, которую можно легко и быстро измерить в своем аквариуме с помощью самодельного теста. Чем ниже окисляемость воды, тем больше в ней кислорода.
Проблемы, связанные с насыщением воды аквариума кислородом и их решения.
Компрессор может довольно ощутимо шуметь. Если аквариум стоит в спальне (что случается нередко), то это мешает спать. Вот почему многие новички отключают продувку на ночь. А делать это ни в коем случае нельзя. Ведь именно ночью дефицит кислорода в аквариуме будет наибольшим. Как мы уже знаем, в темноте растения не выделяют кислород, а также как и животные потребляют его. Вот и аквариумные заморы случается в основном по ночам!
Есть несколько способов решения этой проблемы. Самый простой, но финансово-затратный – это покупка практически бесшумных аквариумных компрессоров от известных фирм. Но можно пойти другим путем и вынести гудящий, но зато недорогой компрессор из комнаты, а воздух в аквариум подводить по длинной трубке. Но технический прогресс на месте не стоит и совсем недавно в продаже появились компрессоры нового поколения - пьезоэлектрические. Они практически бесшумные. В спальне и рабочем кабинете их вообще слышно не будет.
О вреде дефицита кислорода в аквариуме:

Что произойдет, если рыбы будут постоянно жить при некотором дефиците кислорода? В таких условиях они не смогут ни полноценно усваивать пищу, ни нормально расти, ни обладать иммунитетом, достаточным для защиты своего организма. Рыбы начнут страдать от анемии: количество эритроцитов в их крови постепенно будет снижается. Жабры у таких анемичных рыб выглядят бледными. Чаще всего в условиях хронического кислородного голодания аквариумные рыбки болеют туберкулезом. Но и другие заболевания будут возникать довольно часто. Вы не сможете даже понять, что именно служит источником заразы. Посадили кустик нового растения (пусть даже прошедшего дезинфекцию) или новую рыбку (после карантина, естественно!) – и вот опять настигает население аквариума очередная хворь. Поэтому пожалейте своих рыб, обеспечьте постоянную подачу кислорода в аквариум! На самом деле значение кислорода для благополучия аквариума в целом трудно переоценить!

Следует отметить, что даже при достаточном содержании кислорода в воде аквариума, рыбкам его может не хватать из-за хронического нитритного отравления, которое наблюдается в любительских аквариумах не так уж и редко.

Содержание кислорода в воде аквариума и температуре воды:
Растворимость кислорода в воде относительно невелика и она зависит от температуры воды: чем температура выше, тем кислорода в воде меньше. Поэтому обыкновенный градусник для аквариума является совершенно необходимым устройством, которое должно быть в аквариуме всегда! И всегда термометр должен быть на виду. Аквариумные грелки имеют обыкновение периодически ломаться. При этом они либо совсем перестают подогревать воду (что менее страшно), либо начинают варить в аквариуме уху (что очень страшно).
Симптомы кислородной недостаточности следующие: сначала частота дыхательных движений жаберными крышками сильно увеличивается, затем рыбы поднимаются к самой поверхности и начинают ртом захватывать воздух. Увидев такое, посмотрите на градусник. Если дело в высокой температуре воды 3), то немедленно выключите грелку, обеспечьте максимальную аэрацию, бросьте в аквариум кубики льда из морозилки холодильника.
Однако, аквариумистам-травникам, которые подают в аквариум углекислый газ, следует знать о том, что даже при максимально возможном при данной температуре содержании кислорода в воде, когда растения "пузыряют" рыбы могут задыхаться.

 
 
 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню